Старший научный сотрудник
8(3412) 970-756
Алла Алексеевна Макшакова
«Старообрядческая одежда в этнографической коллекции
«Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай»
Согласно научной концепции музея «Лудорвай», экспозиции музея должны состоять из пяти секторов: северных, центральных, южных удмуртов, бесермян и русских, в перспективе шестой – татарский сектор. То есть народы, представляющие историю, культуру и быт трех основных народов, издавна проживающих на современной территории Удмуртской Республики. Основной принцип застройки – создание микросел, где также будут представлены культовые и общественные постройки. Хронологические рамки экспозиций – конец XIX – начало XX вв. В настоящее время перевезены, отреставрированы и функционируют такие объекты как ветряная мельница шатрового типа, усадьбы южных, центральных и северных удмуртов, бесермян. В мае 2011 года состоялось открытие русского сектора (починок Ильинский).
Планировочной основой русского сектора с момента открытия музея «Лудорвай» определена улица бывшего починка Ильинский Старовеньинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии. С 1830-х гг. в Старовеньинской волости стали поселяться русские, в основном выходцы из сел и деревень вокруг Ижевского завода, основанного в 1760 году. Починок Ильинский образован в 1887 году сельскими обывателями – русскими переселенцами из Ижевского завода. В дореволюционный период входил в состав Старовеньинской волости Сарапульского уезда Вятской губернии и располагался при р. Лудорвайка и ключе Безымянном, в 60 верстах от г. Сарапула. В починок было перечислено всего 20 душ мужского населения, но в 1890 году переселилось лишь 8 семей – в 6 дворах проживало 27 человек[1].
В связи с этим, для формирования и наполнения русского сектора в 2008 году научными сотрудниками музея состоялась экспедиция в Балезинский район Удмуртской Республики. Обследована д.Аронино, известная как старообрядческая. Ширяева Христия Васильевна передала пояса, кафтан женский, женские рубахи и фартук, называемый «запон». 2013 и 2017 гг. проводились этнографические экспедиции под руководством доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН, заведующего сектором этнологических исследований Отдела истории, археологии и этнографии ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской Академии наук» - Александром Васильевичем Черных. В 2013 году экспедиция посетила Кезский, Балезинский, Сарапульский и Камбарский районы Удмуртской Республики. Итогом стало пополнение фондов музея платками, шалями, салфетками вязанными крючком, старообрядческими сарафанами, всего 12 единиц. Фонды музея пополнились и бытовыми предметами – это полотенца, подзоры, заготовки домотканины.
В 2017 году обследовался Камбарский район на предмет мониторинга усадеб для последующей перевозки в музей и сбора этнографического материала. Результатом экспедиции стало немногочисленное количество предметов быта, одно полотенце и несколько платков, которые отдал в дар музею настоятель церкви Николая Чудотворца в села Ершовка Сарапульского района.
Кроме того, научными сотрудниками музея проводятся однодневные выезды в Сарапульский, Каракулинский, Завьяловский, Можгинский, Кизнерский, Киясовский, Селтинский, Вавожский районы Удмуртской Республики.
В настоящее время значительная часть русских Удмуртии – городское население. Расселение русских на территории республики представляется неравномерным. Наиболее значительные ареалы сельского расселения находятся в Сарапульском, Камбарском, Каракулинском, Воткинском районах, хотя компактные ареалы проживания русских имеются в Удмуртии почти повсеместно – в Кезском, Балезинском, Красногорском, Завьяловском, Дебесском, Ярском и других районах.
С середины ХVII в. Приуралье приняло миграционную волну, связанную с расколом Русской церкви, переселение в регион старообрядческого населения продолжалось и в ХVIII в. В результате этих процессов в Удмуртии сформировалось несколько очагов расселения старообрядцев различных согласий. Старообрядцы-поповцы-белокриницкого согласия, старообрядцы – беспоповцы – даниловцы и филипповцы.
На начало 2019 года, в этнографической коллекции музея «Лудорвай» находятся 8 старообрядческих сарафанов, 6 женских рубах и 8 поясов.
Женщины-старообрядки носили сарафаны косоклинного типа, вплоть до начала XX века. Исключение составляет старообрядческая среда в западных и центральных уездах, где еще и в начале XX в. можно было встретить косоклинный сарафан, однако носили его только старухи[2].
В Прикамье сарафаны отличались по материалу, покрою, отделке. В старообрядческой среде, занимающей поселения вокруг истока Камы и Чусовой, ещё в начале XX в. носили чёрные и синие сарафаны, называемые по-старинному дубасами. Термин сохранился ещё с тех времен, когда холсты дубили, т.е. окрашивали корой дуба, ивы, ольхи, берёзы. Покрой дубаса был архаичным – спереди сшивались два холщёвых полотнища, а сзади находилось одно, по бокам вшивались клинья. Такой дубас, исходя из покроя, называли косоклином[3].
Тем не менее, в этнографической коллекции музея «Лудорвай» находится венчальный сарафан из д.Майоры Кезского района. Сарафан сшит из четырех полос фабричной ткани бордового цвета, с мелким узором того же цвета. Тип – круглый. Верхняя часть спереди и на спинке собрана в мелкие боры (складки). На спине фигурный узкий выступ – лапочка. А так же, чёрный сарафан, тип – круглый, сшит из пяти полос фабричной ткани. Верх сарафана собран спереди в бантовые складки, на спинке – густая мелкая складка.
Сарафаны можно разделить по способу кроя: 6 косоклинных и 2 круглых. По виду материалу ткани: лён, фабричная ткань. По цвету: чёрный, тёмно-синий, синий, бордовый (венчальный).
Представляет интерес выступ – лапочка на спинке сарафана. Лапочка широкая и длинная, примерно 8 на 10 сантиметров. Возможно, такая лапочка характерна для определенного согласия, что ещё предстоит изучить.
Рубаха называется станушка, становина. Верхнюю часть рубахи шили из тонкого льна или сатина, а нижнюю юбку – из грубого льняного холста. Пасхальная рубаха обязательно белого цвета. По традиции рубахи старались шить из ткани темных тонов на зимний период и светлых тонов на летний период.[4]
Рубахи в коллекции музея «Лудорвай» преимущественно двуцветные, одна однотонная с узорными ткаными поликами - праздничная.
Пояс был обязательным элементом мужской, женской и детской одежды. Из простой льняной нити или тесьмы являлся оберегом от злых сил, а также ставил ребёнка под защиту Божью. Полученный при крещении пояс старались никогда не снимать, его носили под одеждой на голое тело. Кроме него поверх одежды надевали ещё один пояс, который помимо ритуальной функции выполнял ещё и практическую функцию. Он завершал костюм, разделял его на две части – верх и низ, замыкал талию, соединял полы верхней одежды, к нему крепились кошельки, лакомники, кисеты, ключи и прочий хозяйственный инвентарь[5].
В этнографической коллекции музея «Лудорвай» находятся 7 поясов. Пояса плетёные на «плашках» – «топках», из фабричных нитей, плетеные на пальцах, на ниту. Техника «на плашках» позволяла выполнять как простые орнаменты «по заправке», так и достаточно сложные геометрические рисунки и буквы в технике выкладного ткачества. В орнаментации поясов использовались: ромбы, треугольники, зигзагообразные фигуры и X - образные фигуры. Пояса «на плашках» ткались из шерсти, окрашенной как растительными красителями, так и анилиновыми. Ширина поясов варьируется от 2-х до 3-х сантиметров, длина от 146 до 210 сантиметров.
Один пояс в коллекции музея со «словесами», т.е. вытканной надписью благопожелания: «Сей пояс следует носить, не терять тому, кто мил сердцу моему».
Информант Першина Мария Сергеевна, 1940 года рождения, из д.Степанёнки Кезского района рассказывала о том, что: «Мужики завязывают пояс на правую сторону, женщины – на левую. Штаны-портки шьют с клиньями, но без ширинки. Серьги на ушах не носили, так как считалось, что на том свете змеи повиснут на ушах. Белую рубаху женщины одевали на моление и праздники: Рождество, Пасха, Троица».
Сабурова Варвара Ивановна, 1934 года рождения, информант из д.Крутой Лог Кезского района рассказывала о том, что: «Нити красили сами, дома. Для этого использовали луковую шелуху, кору ивы, черёмухи, берёзы, камни накаляли «докрасна», и клали в воду, фуксином (ярко-красная анилиновая краска, названная по сходству с окраской цветов фуксии) красили. Носили зимой «сибирку» - шабур со сборкой на талии. Шабур – женская верхняя одежда из льняной ткани. Иногда для тепла ткали с шерстяной ниткой, войлок подбивали. Полы закладываются (запах) на левую сторону. Пояс завязывался на узел – тоже налево».
Изучив традиционную одежду старообрядцев в коллекции музея «Лудорвай», можно сделать следующий вывод: старообрядческая одежда в этнографической коллекции имеет элементы северорусского комплекса одежды, которая в современной жизни перестала бытовать.
[1] Официальный сайт Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай»/ Этапы становления музея URL:https://ludorvay.ru/about/history/(дата обращения 15.01.2019)
[2] Васильев М.И., Васильева С.Л. Новгородский традиционный костюм. С-Пб.:Искусство –СПБ, 2010. С.9.
[3] Ратникова О.П. Русская одежда в этнографическом собрании музея истории и культуры Среднего Прикамья//Русские в Прикамье. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (22-23 марта 2018 г., г.Сарапул): Сб.ст.Ижевск-Сарапул,2018. С.174.
[4] Официальный сайт Глазовского краеведческого музея. Шустрые угланы и лопнувшие овцы. (У старообрядцев Верхокамья). https://www.glazovmuseum.ru/ctaroobryadcy-verhokamya (дата обращения 20.10.2019).
[5] Фокина Е.А. Тканые пояса на дощечках (топках) как элемент традиционного русского костюма жителей Урала и Зауралья//Национальные культуры Урала. Текстиль, одежда, человек в контексте традиционной культуры. Материалы Всероссийской научно-практической конференции: [Сб.ст.]/Министерство культуры Свердловской области; Центр традиционной народной культуры Среднего Урала [сост.С.Н.Кучевасова]. – Екатеринбург,2017. – с.183.